ALBLOGRJ le blog de l'AlbumRJ

C'est en fait le marché Binh Tay, construit par Ben Thanh.

Ce soir t'es un peu relaxé. T'as le temps de relire tes notes, et surtout de rechercher le WP 66 correspondant à la date et heure des photos du marché. Google Earth t'affiche l'image, tu zoomes un peu l'image, regarde le nom de la rue, et les libellés des photos. Ça ne correspond pas, tu recherches ton guide de voyage et vlan t'as confondu, Ben Thanh c'est le nom du chinois qui a construit ce marché et en a fait don à la ville. Ce marché s'appelle Binh Tay. Le marché Binh Tay.
En ce moment t'as du mal à bosser une heure sur ton PC, donc tu prends tes notes brouillonnes et tu titres ton sujet avec le mauvais nom !
Qui d'ailleurs s'en apercevrait ?  Peut-être l'un ou l'autre qui a partagé ce voyage avec nous.
Mais on n'a pas forcément tous vu la même chose. En triant les photos tu en retrouves une ou ta petite femme est assise sur une pierre du petit jardin intérieur. Elle n'est pas entrée dans le marché. On en avait vu un peu dans toutes les villes. Ce qui l'intéressait, c'était la vie, les gens dans leur travail, les jeunes plus tête en l'air, quelques enfants qui courent. Des expressions de la vie. Cette immense bousculade, les « aboiements » des porteurs pour se faire le passage, les fuites en avant des gens bousculés, les petits écarts des plus lent. Le flux humain coule, s'écarte, se perd, se bloque, se disperse, s'agite de soubresauts. L'image se répète et chacune est différente. Deux heures à méditer devant la vie agitée autour de soi.

De quoi nous parlait, Tu, notre guide avant de nous lâcher dans ce bâtiment carré ?
D'abord des inondations dans le delta du Mékong. Il y avait eu tellement de morts, qu'il n'y avait plus de terre disponible pour les enterrer. Que pendant la crue, il n'y avait plus d'agriculture, toutes les plantes étaient noyées. Pour ce nourrir il ne restait que la pêche. Même pas du riz.
Il nous parle aussi des « Chinois ». Sur un pays d'environs 90 M d'habitants, la plus grande minorité est d'origine chinoise, estimée à un million. Ils détiennent historiquement des compétences fortes dans le commerce, les transports,la production artisanale. Il vivent plutôt entre eux, par origine géographique. Il y a en définitive peu de mixité avec les vietnamiens d'autre origine. L'une des explications données est la protection du « secret professionnel », des savoir-faire, partagés dans  leur culture propre .
En tous cas ce marché déborde d'une énergie vitale.

Même si t'es intéressé, trop de références te font perdre

le fil de l'histoire !

Tu ne peux imaginer comment j'étais captif du discours de notre cher guide, Tu. Brusquement quand il veut, par taquinerie, te faire revisiter toutes les dynasties fondatrices du Vietnam, tu cales. Pas de désamour, non ! Mais où veux-tu que ma vieille tête case tout ce qu'on reçoit là, d'un coup. Tu te rappelles, si tu suis ce blog, qu'un de ces profs d'université, gonflé de toute sa science, t'avait exclu de ceux qui peuvent apprécier la civilisation égyptienne, parce que tu n'avais pas les pré-requis.
Le Vietnam pour toi, naît en 1954. Quand suspendu, au poste de radio, tes parents écoutes Mendes France. T'as un oncle là bas que tu ne reverras jamais. C'est cette première émotion qui te fait prendre conscience de l'histoire, fait bouillir ta révolte de la guerre américaine.
Alors tu accueilles comme les paroles de la bible (que tu n'as jamais lue, et que tu ne connais que par l'usage qu'en ont fait tes curés au caté), la construction de cette nation Vietnamienne.
Parce que c'est ça, le musée de l'histoire, une succession d'images (on dit ailleurs, « images d’Épinal », qui glorifie la construction de la nation Vietnamienne.
C'est pas moi qui vais donner tord. Une famille peut se distendre et disparaître en tant que famille en si peu de temps, trois générations maxi. Alors une nation...
Ce qui te touche, et te réconcilie, un peu, avec la culture universitaire, c'est que  beaucoup des objets exposés résultent des fouilles de l'EFEO. Même le bâtiment est d'un architecte français de l'époque coloniale. Qu'il ait été français, tu t'en fous, ce qui compte c'est que ces hommes aient été capable de restaurer une histoire que les jeunes d'aujourd'hui peuvent s 'approprier.
Ça y est, j'entends les huées derrière moi, sur les bienfaits de la colonisation ! Moi, je n'en avais connu que les douleurs et la honte. J'étais heureux d'être là, qu'on m'explique comment ces personnes s'étaient construites. La colonisation n'a été qu'un des nombreux épisodes, mettant en avant la force de ses peuples à affronter les oppressions, les invasions, dominations féodales et autres impérialismes.
A quoi pensent les enfants qui visitent ce musée dans un gentil chahut ?
Ils sont dans leur temps -au sens le plus large- comme tes enfants le sont, ici. Bach Dang ou Rocroi, qui s'en soucie?
Dans l'album, des photos d'objets contemporains de la dynastie « Tran » fin du XIIIeme siècle.
Question émotions, ce musée est à la hauteur!

Bonne année 2012

avec quelques images du Vietnam de janvier 2011.

Quand tu rentres de voyage, imprégné de tout ce que tu as vu, tu cherches ce qui te ferait revivre les émotions qui t'ont traversé.
Ta petite femme en « chinant » les bacs des revendeurs, rue St Lazare, a eu le génie de dénicher ce DVD. « Trois saisons ». Il date de 1999. Pas d'hier donc. Comme la télé en ces instants de fêtes, c'est le bon moment pour l'éviter, et de regarder au fond du tiroir ce qui reste de DVD non lus. T'as peur de ne pas tenir, tu dors mal et t'aurais préféré un peu d'action et de fureur.

Ce film te prend dès les premières images. Un long poème, qui relie le plus profond de la tradition vietnamienne et le monde d'aujourd'hui. Trois destins qui nous font revisiter les paysages fabuleux, la dure réalité de la misère d'aujourd'hui et les valeurs traditionnelles  qui transcendent les êtres.
J'ai, dans mon grand bazar de photos, recherché des images en accord avec ce film majestueux qui te procurent un vrai bonheur.
Tu n'oublies pas la réalité du régime qui gouverne, tu te remémores bien l'horreur des guerres, de la rééducation ; au Cambodge, tu as entendu le ressentiment des dix ans d'occupation militaire.
Ce film ne gomme rien.
Il te fait approcher le cœur d'une culture. Il te touche d'humanité. Peu de dialogues, des images merveilleuses, des acteurs, adultes ou enfants qui te bouleversent par leur simplicité, leur authenticité.

Ho Chi Minh Ville. Le 20 janvier 2011

Retour au Vietnam, donc, pour notre deuxième visite à Ho Chi Minh Ville, anciennement Saïgon.

Nous quittons un grand restaurant pour touristes, où nous avons fait un repas somptueux. Notre guide nous indique qu'il appartient à la famille d'un des anciens dirigeants du Sud Vietnam. Tout doucement les exilés commencent à rentrer, avec leurs capitaux.

Nous allons visiter la pagode de l'Empeureur de Jade.

En marchant dan la ville, le nez te pique, l'air est empli des fumées de motos et scooters. Comme déjà dit, ici, tout espace accessible est utilisé pour la circulation. Quand tu entres dans la cour de la pagode, les odeurs d'encens et les fumées de bois te paraissent un soulagement.

La pagode construite vers 1895, est dédiée en même temps au Taoïsme et au Bouddhisme. Drapé dans des étoffes de luxe, la statue de l’Empereur Ngoc Hoang.

Dans la cour des bassins, des lieux de recueillement pour recevoir les offrandes. Notamment, les tortues, les oiseaux, les poissons rouges.

C'est un peu triste de savoir que de gens capturent des oiseaux, pour les vendre comme offrandes.

Dans la pagode, une salle près de l'autel, la salle des dix régions de l'enfer, avec des bas reliefs en bois. Ces scénographies ont été réalisés à partir du discours d'une vieille dame, morte depuis trois jours et qui ressuscitât.

Une autre salle aussi avec des statues de porcelaine. Des représentations de femmes symbolisant un tait de caractère humain, bon ou mauvais.

Partout des statues de divinités et une mosaïque sur le toit.

Plein les yeux, plein les sens.

Visite des ruines du site Champa de My Son.

Bon ! C'est des ruines. Plus de trous des bombardements des B52 que de temple à visiter . Ainsi va l'histoire. Les intégristes détruisaient les statues de Bouddha en Afghanistan, des bombardements détruisaient les vestiges d'une civilisation au Vietnam. Détruire des hommes, c'est aussi détruire leur culture, leurs symboles, leurs valeurs.

My Son est à un peu plus de 50 Km de Hoi An. C'est le cœur du royaume Champa qui se développa à partir du IV éme siècle. Plein développement entre les VII et VIII émes siècles. Une sorte de terre sainte dans la province du Quang Nam. Plus de 70 ouvrages dédiés au culte. Certains désignaient le site comme l'Angkor Wat du Vietnam. La guerre y a fait des ravages terribles. Il reste moins de 20 monuments debout, et dans quel état.

Malgré l'application de notre guide à tenter de nous faire partager les valeurs de ce que nous regardions, il y avait comme un désenchantement. Peut-être l'heure passée à assister à un spectacle folklorique improbable avant de commencer la visite, ou bien la foule qui courre au milieu des ruines ? Tu n'y es pas.

Dans ta tête s'était construit le mythe d'une sorte de sanctuaire, façon Verdun. Le décor avec cette colline, la Dent de Chat (Hon Quap), qu'on a tant vu au cinéma, t'avait peut-être conditionné pour recevoir l'histoire d'un drame.

Mais bref, de savoir que les tours étaient couvertes d'or, quelles avaient été pillées par les Khmers, les Chinois, les Vietnamiens, n'enlevaient rien à ta déception entre l'émotion dont t'avais chargé ton imaginaire et la désolation de ce que tu contemples.

Les plus belle statues sont conservées au musée Cham de Danang. Nous l'avons déjà parcouru avec ce blog.