ALBLOGRJ le blog de l'AlbumRJ

Ce matin la consigne était ferme, à 9 h 15 on part. La nuit avait été glaciale, le vent et la pluie n’avaient pas cessé. Un petit chauffage avait permis de casser le froid, et au matin nous étions prêts. Quelques éclaircies, très courtes, les nuages bas chassés par le vent défilent en continu. Dès le départ d’Hvitarvatn on prend la dimension du Langjokull. Plus de 100 km de glace, ne passent pas inaperçus. Plusieurs fois un bref coup de soleil permettait d’en apprécier la belle couleur et notamment la belle coulée du Norourjokull dans le lac Hvitarvatn. Mais Victor ne comprenait pas qu’on veuille s’arrêter pou la photo. Quand il accepte, le lac est loin et les nuages ont déjà tout recouvert.

Si quelqu’un se rappelle le sens du tumulus de pierres au pied de Blafell (Le Mont Bleu), qu’il me le dise. Je n’ai rien retrouvé dans mes notes. Est-ce Beinaholl, la bute aux ours ?

Elle doit avoir à un rapport avec la légende ou l’histoire (en 1780) des deux bergers partis achetés des moutons au sud. Bloqués par la tempête au retour, on ne retrouva d’eux, de leurs compagnons et du troupeau qu’un amas d’os. La vallée de Kjolur que nous descendons ne fut plus utilisée pendant longtemps. Les légendes, Ogres, Troys et autres sorciers nous ont accompagné tout ce voyage, si bien racontés par Asa.

Quand nous laissons le bus au parking pour doucement nous engager vers le chemin de la chute d’eau de Gullfoss. Le regard se perd dans une vaste plaine entre las glaciers. Sans la voir, on devine que la rivière (la Hvita) est au fond dans la gorge dont on repère le tracé sombre. Et au-dessus un grand nuage de brume que le soleil découpé par les nuages fait passer du bleu au gris. Je n’ai connu que deux ou trois grandes chutes d’eau, mais aucune n’avait le caractère puissant de celle là. Le prospectus pris au pavillon de Sigridur près de l’entrée indique un débit de 130 m3 par seconde pouvant atteindre 2000 m3 lors des plus grandes crues mesurées.

Sigridur Thorarinsson, la géologue dont j’ai photographié l’affiche, s’est battue pour nous permettre de contempler ce trésor, convoité depuis 1907 et jusqu’au dernier projet de 1977 pour la production électrique de 2 444 GW/h.

Cela ancre le patrimoine géologique de l’Islande. On le visite aujourd’hui dans des conditions difficiles. Le refus de l’industrialisation des équipements touristiques, garantit son caractère authentique. Ce voyage a un goût fort.

 Cette chute, quelle puissance !

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Nous quittons Latrabjarg à contre-cœur, poussés par les nuages et la pluie. Entre les mouettes, les pingouins, les goélands bourgmestre, le regard ne sait où se poser. En préparant ce sujet, je suis un peu déçu par les images et surtout le son du caméscope envahit par le vent. J’ai pourtant encore dans l’oreille tous ces cris qui ponctuent les incessants va-et–viens de la falaise au grand large.

Nous ferons un rapide casse-croûte à Brunnaverstod avant de rejoindre par courtes étapes le gîte de Rallhsdaller. On profite de la lumière du soir.

Le lendemain 14 juillet une très longue étape nous fera quitter le grand ouest par une route côtière qui ne nous épargnera aucun détour. Certains fjords bien qu’étroits font plus de 10 km de long. Petite pose à Buoardalur toujours dans le vent. Peu avant notre arrivée, une petite éclaircie nous accompagnera le long des chutes de Kolugljurur.

En préparant mes images, j’ai eu l’impression que toute notre journée s’était concentrée sur cette fin d’étape et notre installation à Hvitserkur près d’Osar. D’abord le ciel s’était dégagé, le soleil donnait des couleurs inattendues à la mer et sa plage de sable noir. J’ai passé près de deux heures à regarder les phoques. Sans oublier, bien sur cette merveille d’arche au bout de la baie.

La prochaine étape sera la pire de toutes, interminable, dans le froid et la pluie et nous ne verrons presque rien des deux formidables glaciers le Langjokull et le hohfjokull entre lesquels nous roulerons.

Il y a toujours une émotion quand on monte sur un bateau, un ferry, même une barque. Rien à voir avec l’angoisse sourde qui nous tient dans le décollage ou l’atterrissage d’un avion. Celle qui nous prend là, c’est celle du voyage, de la découverte, de la rupture et du lien tendu par le sillage. Le bruit des machines, l’odeur du gazole annoncent l’événement : on part. Dès lors, le vent n’est plus le même. Le regard cherche sur 360 degrés les repères, des images sur ces rives qu’on quitte. Il se projète au loin, avec la patience d’un guetteur en haut d’un mat ou dans la cabine du pilote : ce point, cette tache, cette ombre, est-ce là ?

Le court arrêt sur l’île de Flatey ne provoque pas l’agitation d’un bateau sur l’amazone. Trois voitures descendent avec quelques personnes, quelques bruits de cabestan, de passerelle grinçante, et la course continue.

Nous ne restons pas à Brjanslaekur, à peine débarqués, nous nous dégourdissons les jambes sur la plage. Une vraie plage, avec des vagues douces même par ce vent. Autour des falaises plus ou moins hautes, avec une pente douce vers la mer.

Le fjord de Patreksfordur que nous descendons tranquillement vers l’Ouest nous amène à ce curieux musée de Hnjotur. Lieu complètement inattendu, où l’on trouve le bric-à-brac des équipements technologiques des années 40-50, et d’authentiques outils, équipements des chasseurs et pécheurs islandais. Choc de cultures mortes…

 

A Breioavik, nous sommes bien installés. Le soir la déambulation sur la plage nous a fait découvrir les sternes. Leurs nids sont au raz du sol, dans le sable de la plage. Cris et attaques en piqué. Il fallait se protéger la tête

La falaise aux oiseaux, Latrabjarg, c’est pour demain. Fin de cette journée de transition, plutôt reposante.

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Debut: Reykjavik Glymur

Précédent: Olafsvik

A suivre: Latrabjarg

Ce troisième jour de ballade au contact de ce paysage inattendu a généré chez moi de nouvelles sensations. Jamais l’océan que j’ai tant visité de la Pointe du Raz à San Sébastian ne m’avait à ce point captivé que ce jour là. Ce petit sujet retrace nos quatre premières heures de ballade. Plus de 80 photos et 20 mn de vidéo. Il fallait que mes sens soient mis en alertes de partout. Les conditions climatiques rudes sans être extrêmes y ont vraiment contribué. J’ai eu du mal à choisir mes illustrations : d’abord la présence des éléments est plus dans la sensation que dans les images, celles ci souffrent d’ailleurs du manque de lumière et de la présence obsédante du vent qui étouffe mes commentaires et, lèse-majesté ! Le chant des mouettes tridactyles…

 

Refaire cette longue déambulation le long des falaises de basalte noir, dans les herbes couchées par le vent, buter sur les chemins de lave, talonner sur les galets noirs si polis de la plage, entendre le vent dans la capuche de mon K-way m’a replongé dans le bonheur de l’instant de cette vraie découverte pour moi. Ouais ! Je suis fleur bleue ! Mais quand le plaisir est là, il ne faut pas le gâcher.

Le petit port de Miohus n’est agité que par le vent et les vagues. Pas de caravanes touristiques pour le dénaturer. L’église ou le temple en haut de la falaise fait briller son toit rouge, comme un phare de plongée les coraux.

En préparant ce petit sujet, je constate que je n’étais pas souvent près de notre guide, pas de notes dans mon carnet, j’ai du reconstituer le parcours avec les traces prises par mon GPS de rando.

La soirée de la veille, j’avais été volontaire pour la préparation du repas du soir. Du coup, je n’ai pu profiter de l’éclaircie sur le Snaefellsjokull. Vers 22 h, j’ai pris quelques images que j’ai mises au début. Heureusement que la nuit tombe tard près du 65 ème parallèle .

Dans cette seconde étape de notre ballade islandaise, nous avons à peine quitté Reykjavik, que c’est déjà le fjord d’Hvalfjodur. Åsa nous donne quelques infos sur les activités du fjord, l’abri qu’il constituait pour les bateaux pendant la guerre, et l’usine pour dépecer les baleines, fermée depuis 17 ans. Quand on arrive au fond du fjord, tranquillement elle met son sur-pantalon, ses chaussures et son pull en laine islandaise (j’en ai acheté un pour moi, super !).

Le bus s’arrête sur un parking désert et le temps de serrer les capes de pluie, nous voilà partisi.

Quelques explications sur le Lupin de l’Alaska pour recréer de la végétation sur les laves, et nous montons doucement.

A la passerelle (un tronc et un câble), un mot pour dire comment faire et hop ! De l’autre côté de la Bolnsa. J’avais l’habitude des guides pyrénéens. Des hommes jeunes, grands, secs, bronzés, des jambes longues comme des pattes d’araignées. Qui dans tous les passages difficiles marchent à côté de toi, sont derrières ou devant, enfin s’inquiètent de ton faux pas, et te mettent la pression…

Là, cette femme tranquille, sa chevelure rousse ramassée sous son bonnet de laine, un petit sac de rien pour la pluie, passe la passerelle en trois petits pas posés et nous invite à suivre. Elle nous accueille avec un gentil sourire, s’assure que tout le monde vient et enchaîne la promenade.

Le ton est donné. Le rythme aussi. On a le temps de contempler, on peut souffler si ça grimpe trop dur, et attendre si on ne se sent pas sur de soi. Les plus en forme peuvent tout gravir. Et pour celui, comme moi, qui aime aussi s’installer dans le paysage, c’est la détente.

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**   (A suivre Glymur - Borgarnes)

Debut: Reykjavik Glymur