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Argentine 9

Les vallées Calchaquies- La Quebrada de las Conchas-Les gorges del diablo- Tres Crocès

Quand nous avons commencé ce voyage en Argentine sur l'AlblogRJ, j'avais mis une diapo de « Google Earth » pour montrer les 4 grands thèmes géographiques que nous allions parcourir. Le Noroeste, nous permet de découvrir trois grandes villes, Salta notre base principale où nous avons atterri, Cafayate où nous dormirons ce dimanche 24 février, Calchi enfoncée dans sa vallée. Nous avons parcouru presque d'une traite la Qebrada de Humahuaca, nous irons un peu plus tranquillement dans cette journée, et pourtant que de sites merveilleux, lumière et couleurs nous sollicitent à tout moment.

Après une nuit normale et bien reposante à Salta, nous sommes avant huit heures ce dimanche matin à déambuler dans les rues. D'abord pour découvrir la place du 9 juillet, son hôtel de ville, puis ensuite la cathédrale dont l'intérieur est une splendeur d'ornements. Une photo volée pendant la cérémonie religieuse. D'autres que moi n'auront pas résisté non plus, mais ils auront la maladresse de déclencher leurs flashes et de faire du bruit. Notre guide Monica récitait les prières en nous faisant « chut ! »

Ensuite l'église San Francesco, dans la tradition coloniale. Et enfin, l'heure d'entrée au musée Archéologique de Haute Montagne. Rien à voir avec un conservatoire des accessoires pyrénéistes ! Non ! Cela permet une approche documentée des peuples des Andes qui vivaient entre 5000 et 2500m d'Altitude. Et principalement les Incas qui avaient fini par soumettre les différentes tribus des indiens Diaguita. Ils peuplaient ces vallées qui communiquaient avec le Pérou. C'est aussi par-là que passeront les conquistadores. Ça n'avait pas du être simple, car les guides disent que le terme calchaqui vient de la langue inca et signifie bravoure. D'ailleurs les conquistadores déporteront plusieurs dizaines de milliers d'Indiens....

Donc, au musée, le choc, c'est de regarder ces corps d'enfants momifiés par le gel des sommets des Andes, découverts très récemment par des archéologues vraiment montagnards. Sur les flancs du Llulaillaco, un ancien volcan, sommet à plus de 6700m, ces momies sont appelées les « Ninõs del Llulaillaco; elles sont conservées dans des vitrines réfrigérées dans les mêmes conditions qu'où elles ont été découvertes. Ils ont retrouvé aussi des ornements, des objets rituels, tout est mis en perspective. C'est vraiment passionnant. Ces sacrifices étaient faits dans l'esprit de la continuation de la race, la régénération des esprits, des êtres. Inattendu et fort.

Nous descendons la vallée de las Conchas,  le long du Rio de las Conchas. Nous sommes sur la route 60 et nous nous dirigeons vers Quilmes. Comme nous avions protesté la veille sur le peu d'arrêts pour profiter des paysages, malgré la longueur de l'étape du jour, quand nous disions « photo ! » Les chauffeurs s'arrêtaient. J'ai eu du mal à choisir. Donc, un premier aperçu de la vallée, ensuite nous découvrirons les gorges du Diable et son amphithéâtre. Là, c'est vraiment saisissant. D'un coté des collines rouges brique, de l'autre ses gorges minérales et plissées qui forment une sorte d'amphithéâtre naturel, utilisé pour des manifestations artistiques. J'ai conservé sur la vidéo le musicien « typique » qui apporte un peu d'humanité à ce décor surprenant.

Enfin une dernière sélection de photos près du village de Tres Crocès. Une petite bute au bord de la route domine le Rio de Las Conchas et nous donne un point de vue où la dimension magique des Andes  est présente. C'est pas de tout repos (même en trois étoiles), mais quelle récompense!

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Argentine (7)

Fortunato de Humahuaca

Je t'ai montré le monument aux héros de l'indépendance. Mais en revisitant mes notes, écoutant dans le calme (j'ai du le faire une dizaine de fois) le discours en français de Fortunato Ramos, relisant ses poèmes, je suis encore frustré ! Comme je ne comprends pas l'Espagnol et que je suis concentré sur ma prise de vue ( des moqueurs diront un peu coincé), je n'avais « imprimé » dans ma cervelle rebelle que quelques images sur son passage en France, et qu'il était instituteur.

Quand tu regardes l'immense statue de L'Indien surmontant le monument de l'indépendance, que tu vois l'homme en face de toi, tout d'un coup tu réalises que le héro est là, devant toi, acceptant de signer disque et livre « affectueusement », alors que tu l'as matraqué pendant une plompe avec ta technologie.

Je devais être si visiblement lourdingue, qu'il vient un instant vers moi et me tend un livre, qu'il ouvre à une page et me dit quelques mots en espagnol. Tu me connais, tu sais comment je comprends vite tout de travers, et au lieu de  lire un peu simplement le titre d'un poème en haut de la page, je me mets à le lire, à ma façon. La guide m'arrête et Fortunato commence dans sa langue. Tu te sens vraiment con de n'avoir pas compris le génie de l'autre. Car  il est là, présent, incarné. Quand tu suis le récit, lui dans sa langue, moi dans la traduction, l'émotion t'étreint, les larmes te viennent. Pas de misérabilisme, non ! la simplicité, la beauté, la vie rude du petit enfant jeune berger, et déjà « Homme ». La voix présente, sans être poussée, fait vibrer l'espace et transmet des images qu'aucune technologie ne saura saisir. Rappelles toi, certaines complaintes des montagnes Pyrénéennes ou Basques. Ou simplement les petites chansons qu'on fredonne ensemble, un soir, autour d'un feu, allongés ou assis dans l'herbe jeune, à la fin juin dans la douceur du soir.

 « Je n'ai jamais été enfant »

Mon sourire est sec, et mon visage sérieux,

Mes épaules larges, mes muscles sont durs,

Mes mains gelées par le froid cruel,

Je n'ai que huit ans, mais je ne suis pas un enfant,

Derrière mes brebis, je marche par la montagne

Et chargé de bois je descends jusqu'à mon refuge

Pour attiser le feu, et tresser ma corde,

Et je n'ai pas le temps pour être un enfant.

...

C'est la traduction des premières lignes de son poème :  « Yo nunca fui niño » (traduction de Maria de Las Mecedes Pagano) .

Le « descendant » des Omaguacas, l'instituteur qui enseigne la tradition et l'innovation, qui parcourt les villages entre 5000 et 3000m des pré-Andes,  puise dans les profondeurs de son âme les vibrations qu'il restitue à l'extrémité de son « Erque », telles que la tienne résonne et se gonfle. Le talent de l'Artiste a transformé ce qui aurait pu devenir un voyage fatiguant en un de ces courts moments de bonheur, qui te donnent décidemment envie de revenir.

Je ne sais pas si il y a des disques en France, j'en ai acheté un là bas. C'est bien plus que  la musique traditionnelle des Andes. Paradoxalement, la profondeur du « Erque » rejoint celle des trompes des moines tibétains qui étaient passés aux « Bouffes du Nord » il y a quelques années. Et ce n'est pas que du surf sur les événements d'aujourd'hui. Le petit livré acheté là bas : « Collas de la Quebrada de Humahuaca », est une perle rare.

Encore merci Fortunato Ramos.

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Argentine (5)

Salta - Jujuy - Purmamarca par la Quebrada de Humahuaca

Sept heures du matin, on s'installe dans l'autocar. Deux chauffeurs, Monica l'accompagnatrice locale et bien sur Sylvie qui va profiter de la longue route pour nous parler du peuplement des Andes. La région où nous allons, la quebrada de Humahuaca s'est peuplée depuis plus de 10 000 ans avant JC par des courants de migration venant d'Asie par le détroit de Behring, et qui ont suivi la Cordillère des Andes.

Mais avant que cette grande histoire de l'Amérique précolombienne commence, ça roupille dans le bus. Il faut dire que deux jours plutôt après une journée de découverte de Buenos Aire, nous passons une soirée agréable à un spectacle de Tango. C'était sympa, mais répétitif, et finalement un peu lassant. Ce que tu aimes dans les automates c'est la perfection du geste animé par le mécanisme. Ce que tu attends d'une danse c'est l'émotion générée par l'expression des corps. Mais quand la danse n'est plus qu'un amoncellement de prouesses techniques dans la réalisation de figures complexes, ou leur  vitesse d'exécution, avec la précision de l'automate, là tu t'ennuies. L'expression se résume toujours à un enchainement de phases : séduction, préliminaires, exitation, domination, fascination, répulsion...Toujours froid et glacé. Vraiment moi, j'ai aimé le tango dans « Assassination Tango », comme un langage capable de bouleverser l'homme le plus verrouillé. Ce soir là, la si belle musique au bandonéon de Piazzolla  ne peut tout sauver.

Quand le lendemain nous nous préparons tranquillement pour le vol vers Salta nous ne savons pas ce qui nous attend. Le bus nous prend à l'heure, et juste avant de descendre au parking de l'aéroport, Doris prend le micro. Elle nous annonce qu'il y a grève. Qu'elle ne sait pas jusqu'à quand, mais elle va trouver une combine pour nous. Elle a l'habitude...Nous voilà parqués près d'une cafétéria, où des centaines de voyageurs bloqués font la chasse aux chaises vides. Installé on n'ose pas se lever ! Les bagages sont entassés sur deux charriots. Trois se relayent pour les surveiller. Doris revient au bout de deux heures. Le vol est annulé. Il n'y a pas de solution. Elle repart à l'Agence, elle a un autre groupe à s'occuper. Quelqu'un viendra...La fin de l'Histoire, c'est que nous arrivons à Salta à trois heures du mat, debout à six pour la route vers la Quebrada de Humahuaca...

Alors la conférence...On en manquera des bouts. Dans cette vallée c'est les indiens Omaguacas qui vivent. D'où le nom de ces  gorges creusées par le Rio Grande. La route N°9 en suit  le profil et s'élève régulièrement. A Purmamarca au WP 309, mon GPS indique 2311 m d'altitude.

C'est là qu'on fait notre première halte pour contempler la « Montagne aux Sept Couleurs »,  « Cerro de los Siete Colores". Bien sur d'où on est, il est impossible de retrouver la vue d'ensemble de cette colline qui décline toutes les nuances de l'ocre au mauve.  Tu entres dans la petite église et tu es fasciné par sa simplicité, sa voute superbe en bois, et tu repenses aux églises basques. Sur le guide il y a marqué « mur d'adobe ».  Adobe pour moi, c'est « photoshop » etc... Bien et ben les briques d'adobe, sont faites d' argile et de tout ce qu'on peut y mettre avant de faire sécher : paille, copeaux de bois, sciure, chanvre ou même des poils d'animaux. Et puis il y a la place majestueuse avec son caroubier multi-centenaire.

Ce coup là on en a perdu cinq. Le bus se déplace sans tous les gens du groupe et sans qu'on ait pu  fixer un point de rendez-vous et un horaire avec la petite Monica, notre jeune accompagnatrice. Le début d'une grande embrouille. Mais le spectacle des Andes est là.

Que te dire d'autre ? Qu'il y a eu domination et mise en place d'une organisation sociale par les Incas. Que cette vallée est un couloir essentiel pour le commerce entre Les Andes et les vallées en contrebas. Que la conquête de l ‘Argentine par les espagnols se fera aussi depuis la Bolivie et le Chili par ces couloirs Andins.

Le contraste entre Buenos Aires et la Quebrada de Humahuaca est saisissant.

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Le bus ne nous a pas laissé déambuler autour du stade des Boca-Juniors. Doris, notre accompagnatrice veut nous faire découvrir un café intéressant avec des vieilles photos qui évoquent la culture traditionnelle argentine et quelques figures emblématiques.


Nous arrivons donc au « Caminito ». Va savoir ce qui m’a fait nommer des photos Carminato ou Carminito. Des associations. C’est vrai que les couples qui dansent ou qui invitent à la danse les pépés en short et les mémés avachies m’avaient fait penser à certaines scènes de Carmen. Pas les pépés – mémés, non, l’allure altière de ces danseurs de tango. Tu entends, tu vois Carmen sensuelle face à Don José, les castagnettes, les trompètes en arrière plan et la danse, le chant qui enserrent et ravissent ce pauvre Don José. Il y a de quoi devenir fou !

Les personnages sont là, la lumière, la musique et la couleur !

A l’extrémité de Caminito, il y a la place « Vuelta de Rocha » juste devant les vieux docks sur les berges du Richuelo, le vapeur désaffecté, le pont transbordeur. Tout un décor de friches industrielles. Là aussi.

C’est vrai que le quartier est pour nous, les touristes, mais pourquoi bouder son plaisir ? Tu es franchement dépaysé et séduit.

 Ton bus ne peut stationner, il repasse dans la rue pour la deuxième fois, te donnant le signal du départ. Tu courres du monument dédié à San Martin, à celui des pompiers, à cette petite maison en tôle abritant des artistes. Du coup tu sais que tu n’as pas le temps de respirer ce lieu, son air. Que tu devras repasser, prendre ton temps.

Assis dans le bus, tu te remets de tes émotions. Tu es parti de l’avenue du 9 Juillet, près de « l’Obélisco ». Des quartiers commerçants et d’affaires. Tranquillement te voilà dans la Boca. C’est un peut comme d’aller de la place de la Bourse à Montmartre en remontant la rue des Martyrs. Il faut pouvoir marcher pour goûter les transformations progressives des quartiers.

Là, on roule déjà  vers la « Basilica de Nuestra del Pilar ».

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